Nola aurkitu ihes bat auto batean

Auto gidari askok ondoko egoera ezagutzen dute: goizean zure "burdinazko zaldia" hurbiltzen zara, pizte-giltza biratu, baina abiarazleak ez du biratzen, motorra ez da abiarazten edo abiarazten, baina zailtasun handiz. Kasu aurreratu batean, sarraila elektromekanikoek ere ez dute funtzionatzen, eskuz ireki behar duzu, alarma itzalita dagoelako ... Baina azken finean, bart dena ondo zegoen! Hau bateriaren deskargaren ondorioz gertatzen da, ekipo elektrikoen korronte-ihes handi batek eragindakoa. Nola egiaztatu multimetro batekin auto baten uneko isurketa, zein baliotan merezi duen alarma jotzea eta zer egin daitekeen - artikuluan hitz egingo dugu.

Edukia

• 1 Kausak eta ondorioak
• 2 Nola egiaztatu ihes-korrontea auto batean
• 3 Nola aurkitu ihes-korrontea

Kausak eta ondorioak

Lehenik eta behin autoko bateria zer den ulertu behar duzu. Beste edozein bateria bezala, potentzia elektrikoa duen korronte kimiko iturri bat da, eta horren balioa bateriaren etiketan inprimatuta egon ohi da. Ampere-ordutan (Ah) neurtzen da.

Bateriaren edukiera ampere-ordutan neurtzen da eta autoaren bateriak zenbat korronte deskargatuko duen erakusten du.

Izan ere, ahalmenak zehazten du guztiz kargatutako bateria batek eman dezakeen energia elektrikoa. Ihes-korrontea bateriatik ateratzen den korrontea da. Demagun auto-kableatuan zirkuitulabur larria dugula eta ihes-korrontea 1 A-koa dela. Ondoren, adibide gisa emandako 77 Ah-ko bateria 77 ordutan deskargatuko da. Erabiltzean, bateriaren iraupena eta bere gaitasun eraginkorra murrizten dira, beraz, baliteke abiarazleak abiarazte-korronte nahikoa ez izatea, bateria erdi deskargatuta dagoenean ere (eguraldi hotzean % 75 arte). Halako filtrazio batekin, egun batean ia ezinezkoa bihurtuko dela pentsa dezakegu giltza batekin auto bat martxan jartzea.

Arazo nagusia bateriaren deskarga sakona da. Pila batetik energia jasotzean, elektrolitoaren parte den azido sulfurikoa pixkanaka berunezko gatz bihurtzen da. Une jakin batera arte, prozesu hau itzulgarria da, hori bateria kargatzen denean gertatzen baita. Baina zeluletan tentsioa maila jakin batetik behera jaisten bada, elektrolitoak plaketan kristal moduan finkatzen diren konposatu disolbaezinak eratzen ditu. Kristal hauek ez dira inoiz berreskuratuko, baina plaken lan-azalera murriztuko dute, bateriaren barne-erresistentzia handitu egingo da, eta, hortaz, bere ahalmena gutxitu egingo da. Azkenean, bateria berri bat erosi behar duzu. Deskarga arriskutsutzat hartzen da 10,5 V-tik beherako tentsio bat bateriaren terminaletan. Zure autoaren bateria etxera kargatzera eraman baduzu eta tentsio baxuago bat ikusi baduzu, alarma jotzeko eta ihesari premiazkoa aurre egiteko garaia da!

Gainera, zirkuitu laburrak edo alanbre urtutako isolamenduak nahikoa korronte altuetan eragindako ihesek bateria kaltetzeaz gain, sua ere ekar dezakete. Izan ere, autoko bateria berri batek ehunka amper emateko gai da denbora laburrean, eta horrek, fisikaren legeen arabera, minutu gutxitan urtzea eta piztea ekar dezake. Pila zaharrak irakiten edo leher daitezke etengabeko tentsioan. Are okerrago, hori guztia edozein unetan gerta daiteke guztiz ustekabean, adibidez, gauez aparkaleku batean.

Kotxe baten sistema elektrikoa elkarrekin konektaturiko sistema elektroniko konplexuen konplexua da

Ihes-korrontearen ondorio desatsegin guztiak kontuan hartu ondoren, merezi du bere kausak ulertzea. Aurretik, elektronika gutxieneko karburatutako autoen garaian, bere erabateko eza isurketa-korronte normaltzat hartzen zen. Kotxe horietan, ez zegoen ezer bateriatik korrontea ateratzeko piztea itzalita zegoenean. Gaur egun, dena aldatu da: edozein autok hainbat elektronikaz beteta dago. Hauek gailu estandarrak izan daitezke eta ondoren kontrolatzaileak instalatuta. Eta elektronika moderno guztiek "lo" modu bereziak edo energia-kontsumo oso baxua duten egonean moduak onartzen dituzten arren, korronte kopuru bat kontsumitzen dute egonean zirkuituek, energia aurrezteari buruzko leloak dituzten ekologisten prozesio atseginaren pean. Hori dela eta, ihes-korronte txikiak (70 mA arte) normalak dira.

Autoko fabrikako ekipamenduetatik, gailu hauek normalean energia kopuru jakin bat kontsumitzen dute:

• Sorgailuaren zuzengailuko diodoak (20-45 mA);
• Irrati-grabagailua (5 mA arte);
• Alarma (10-50 mA);
• Errele edo erdieroaleetan oinarritutako hainbat kommutazio-gailu, motorraren barneko ordenagailua (10 mA arte).

Parentesi artean, erabilgarri dauden ekipoetarako gehienezko korronte-balioak daude. Gaizki funtzionatzen duten osagaiek euren kontsumoa nabarmen handitu dezakete. Halako osagaiak identifikatzea eta ezabatzeaz hitz egingo dugu azken zatian, baina oraingoz kontrolatzaileek instalatutako gailu gehigarrien zerrenda emango dugu, askotan beste ehun miliampere gehi ditzakete ihesari:

• Irrati ez estandarra;
• Anplifikadore osagarriak eta subwoofer aktiboak;
• Lapurreta edo bigarren alarma;
• DVR edo radar detektagailua;
• GPS nabigatzailea;
• Zigarro-pizgailura konektatuta dagoen USB bidezko edozein ekipo.

Nola egiaztatu ihes-korrontea auto batean

Kotxearen 12 V-ko lerroan zeharreko korronte-ihes osoa egiaztatzea oso erraza da: multimetroa aktibatu behar duzu amperemetro moduan bateriaren eta autoaren gainerako sarearen arteko tartean. Aldi berean, motorra itzali behar da eta ezin da piztearekin manipulaziorik egin. Abiarazlearen hasierako korronte handiek multimetroa kaltetu eta erredurak eragingo dituzte.

Garrantzitsua da! Multimetroarekin lanean hasi baino lehen, gomendagarria da gailuarekin lan egiteari buruzko prestakuntza-artikulua irakurtzea.

Azter dezagun prozesua xehetasun gehiagorekin:

• Itzali piztea eta kontsumitzaile osagarri guztiak.
• Bateriara iritsiko gara eta, giltza egoki bat erabiliz, bertatik borne negatiboa destorlojatzen dugu.
• Ezarri multimetroa DC amperemetro moduan. Gehienezko neurketa muga ezarri dugu. Neurgailu tipikoenetan, hau 10 edo 20 A da. Zundak behar bezala markatutako entxufeetara konektatzen ditugu. Kontuan izan amperemetro moduan, "probatzailearen" erresistentzia zero dela, beraz, zundekin bateriaren bi terminal ukitzen badituzu, zirkuitu labur bat izango duzu.

Isuri-korrontea neurtzeko, multimetroa piztu behar duzu DC neurketa moduan

Garrantzitsua da! Ez erabili "FUSED" izeneko konektorea. Multimetroaren sarrera hau fusible batek babesten du, normalean 200 edo 500 mA. Ihes-korrontea aldez aurretik ezezaguna zaigu eta askoz handiagoa izan daiteke, eta horrek metxaren hutsegitea ekarriko du. "UNFUSED" inskripzioak lerro honetan metxarik ez dagoela adierazten du.

• Orain zundak hutsunean konektatzen ditugu: beltza bateriaren minusarekin, gorria "masarekin". Zenbait neurgailu zaharrentzat, polaritatea garrantzitsua izan daiteke, baina neurgailu digital batean ez du axola.

Seguruena da neurketak egitea terminal negatiboa deskonektatuz, baina "plus" erabiltzea ere onargarria da.

• Gailuaren irakurketak ikusten ditugu. Goiko irudian, 70 mA-ren emaitza ikus dezakegu, hau da, nahiko arauaren barruan. Baina hemen dagoeneko kontuan hartzekoa da, 230 mA asko da.

Ekipamendu elektroniko guztiak itzalita badaude, 230 mA-ko egungo balio batek arazo larriak adierazten ditu.

Sotiltasun garrantzitsu bat: zirkuitu barneko multimetro batekin itxi ondoren, lehenengo minutu pareetan, ihes-korrontea oso handia izan daiteke. Hori dela eta, indargabetutako gailuek energia jaso berri dutela eta oraindik ez direla energia aurrezteko moduan sartu. Eutsi zundak kontaktuen gainean eta itxaron bost minutu arte (zundak aligator-klipak erabil ditzakezu, hain denbora luzez konexio fidagarria ziurtatzeko). Ziurrenik, korrontea pixkanaka jaitsiko da. Balio altuak geratzen badira, zalantzarik gabe arazo elektriko bat dago.

Ihes-korronteen balio normalak ibilgailu desberdinen arabera aldatzen dira. Gutxi gorabehera 20-70 mA da, baina auto zaharrentzat nabarmen gehiago izan daitezke, baita etxeko autoentzat ere. Atzerriko auto modernoek, oro har, miliamperio batzuk kontsumi ditzakete aparkalekuan. Zure apusturik onena Internet erabiltzea da eta zure eredurako zein balio onargarriak diren jakitea.

Nola aurkitu ihes-korrontea

Neurketak etsigarriak izan badira, energia kontsumo handiaren "erruduna" bilatu beharko duzu. Lehenik eta behin, kontuan izan ditzagun osagai estandarren disfuntzioak, ihes-korronte handia ekar dezaketenak.

• Alternadorearen zuzengailuko diodoek ez lukete korrontea alderantzizko noranzkoan pasatu behar, baina hori teorian baino ez da. Praktikan, alderantzizko korronte txikia dute, 5-10 mA-koa. Zubi zuzentzailean lau diodo daudenez, hemendik 40 mA-ra iritsiko gara. Hala ere, denborarekin, erdieroaleak degradatu ohi dira, geruzen arteko isolamendua mehetzen da eta alderantzizko korrontea 100-200 mA-ra igo daiteke. Kasu honetan, zuzentzailea ordezkatzeak bakarrik lagunduko du.
• Irratiak modu berezi bat du, non ia ez baitu energia kontsumitzen. Hala ere, modu honetan sartzeko eta bateria ez deskargatzeko aparkalekuan, behar bezala konektatu behar da. Horretarako, ACC seinalearen sarrera erabiltzen da, pizte etengailutik dagokion irteerara konektatu behar dena. Irteera honetan +12 V maila giltza sarrailan sartu eta pixka bat biratzen denean bakarrik agertzen da (ACC posizioa - "osagarriak"). ACC seinalea badago, irratia egonean moduan dago eta korronte asko kontsumi dezake (200 mA arte) itzalita dagoen bitartean. Gidariak autotik giltza ateratzen duenean, ACC seinalea desagertzen da eta irratia lo moduan sartzen da. Irratiko ACC linea ez badago konektatu edo +12 V-ko potentziara laburtu gabe, gailua beti egonean egongo da eta energia asko kontsumitzen du.
• Alarmak eta immobilizatzaileak gehiegi kontsumitzen hasten dira sentsore akastunengatik, adibidez, ateen etengailu trabatuengatik. Batzuetan "gosea hazten" da gailuaren softwarean (firmwarea) hutsegite baten ondorioz. Esate baterako, kontrolagailua etengabe tentsioa aplikatzen hasten da errele-bobinan. Gailu zehatzaren araberakoa da, baina gailua erabat itzaltzea eta berrezartzeak edo keinuka egiteak lagun dezake.
• Erreleak edo transistoreak bezalako kommutazio-elementu ezberdinek ere kontsumo handiagoa sor dezakete. Errelebo batean, hauek zikinkeriaren eta denboraren ondoriozko kontaktuak izan daitezke. Transistoreek alderantzizko korronte arbuiagarria dute, baina erdieroale bat apurtzen denean, bere erresistentzia zero bihurtzen da.

Kasuen % 90ean, arazoa ez dago autoaren ekipamendu estandarrean, gidariak berak konektatzen dituen gailu ez estandarretan baizik:

• "Jatorrizkoa ez den" irrati-grabagailuak ACC linea konektatzeko estandarra duen arau berdina du. Kalitate baxuko irrati merkeek linea hau guztiz baztertu dezakete eta modu normalean egon daitezke, energia asko kontsumituz.
• Anplifikadoreak konektatzean, konexio-eskema zuzena jarraitzea ere beharrezkoa da, potentzia eta energia aurrezteko kontrol-seinale lerroa ere badutelako, normalean irratiak kontrolatzen duena.
• Segurtasun sistema bat aldatu edo gehitu besterik ez dute egin, eta hurrengo goizean bateria "zerora" deskargatu zen? Arazoa horretan dago, zalantzarik gabe.
• Ibilgailu batzuetan, pizgailuaren entxufea ez da itzaltzen pizgailua itzalita dagoenean ere. Eta haren bidez gailuren bat elikatzen bada (adibidez, DVR bera), orduan bateriari karga nabarmena ematen jarraitzen dute. Ez gutxietsi "kamera kutxa txikia", horietako batzuek 1A edo gehiagoko kontsumoa dute.

Auto moderno batean gailu asko daude benetan, baina "etsaia" bilatzeko modu eraginkor bat dago. Kotxe guztietan dagoen fusibledun lotune-kutxa bat erabiltzean datza. Bateriaren +12 V-ko busa etortzen da bertara, eta mota guztietako kontsumitzaileentzako kableatzea bertatik aldentzen da. Prozesua honako hau da:

• Multimetroa konektaturik dagoen posizio berean utziko dugu ihes-korrontea neurtzerakoan.
• Aurkitu fusible kutxaren kokapena.

Fusibleen kutxak motorraren konpartimentuan eta aginte-panelaren azpiko kabinan kokatzen dira gehienetan

• Orain, banan-banan, fusible bakoitza kentzen dugu, multimetroaren irakurketak jarraituz. Irakurketak aldatu ez badira, jarri berriro leku berean eta pasa hurrengora. Gailuaren irakurketen jaitsiera nabari batek adierazten du lerro horretan dagoela kontsumitzaile arazotsua.
• Kontua txiki geratzen da: dokumentazioko kotxearen zirkuitu elektrikoaren arabera, hau edo beste fusiblearen ardura duen aurkitzen dugu, eta nondik doan kableatuak. Leku berean arazoa zegoen amaierako gailuak aurkitzen ditugu.

Fusible guztiak pasatu dituzu, baina korrontea ez da aldatu? Orduan, merezi du arazo bat bilatzea autoaren potentzia-zirkuituetan, zeinari abiarazte, sorgailu eta motorra pizteko sistema konektatuta dauden. Haien konexio-puntua autoaren araberakoa da. Modelo batzuetan, bateriaren ondoan kokatzen dira, eta hori erosoa da, zalantzarik gabe. Bakarrik geratzen da banan-banan itzaltzen hastea eta ez ahaztu amperemetroaren irakurketak kontrolatzea.

Potentzia zirkuituak azken aukera gisa egiaztatzea gomendatzen da.

Beste aukera bat posible da: lerro problematiko bat aurkitu dute, baina dena dago ordenatuta konektatutako kontsumitzaileekin. Ulertu kableatua bera lerro honetan zehar. Egoera ohikoenak hauek dira: harien isolamendua urtu egin da beroaren edo motorraren berotzearen ondorioz, kotxearen karrozeriarekin kontaktua dago ("masa" da, hau da, elikadura hornidura kenduta), zikinkeria edo ura egon da. lotura-elementuetan sartu zen. Toki hau lokalizatu eta arazoa konpondu behar duzu, adibidez, hariak ordezkatuz edo kutsadurak eragindako blokeak garbitu eta lehortuz.

Ezin da alde batera utzi kotxe baten egungo ihesaren arazoa. Edozein ekipo elektriko sute arriskua da beti, batez ere auto batean, bertan substantzia erregarriak baitaude. Kontsumoa areagotzeari begiak itxita, gutxienez bateria berri batean gastatu beharko duzu dirua, eta gerta daitekeen okerrena autoan sutea edo eztanda bat da.

Artikulua ulertezina iruditzen bazaizu edo ekipo elektrikoekin lan egiteko behar adina kualifikaziorik ez baduzu, hobe da lana zerbitzuguneko profesionalen esku uztea.