VAZ 2107-n balazta-danborra modu independentean aldatzen dugu

Inork ez du azaldu behar zein garrantzitsua den balazta fidagarriak auto batentzat. Hau auto guztietan aplikatzen da, eta VAZ 2107 ez da salbuespena. Danbor-balaztak beti jartzen ziren "zazpiko" atzeko gurpiletan. Danbor sistema hau da, bere diseinu ez oso arrakastatsua dela eta, "zazpiko" jabeei arazo asko ematen dizkiena. Zorionez, oso posible da horrelako balaztak zuk zeuk ordezkatzea. Azter dezagun nola egiten den.

Nola daude atzeko balaztak VAZ 2107-n

"Zazpi"ren atzeko balaztak bi elementu garrantzitsu ditu: balazta-danborra eta danbor horretan kokatutako balazta-mekanismoa. Azter dezagun elementu bakoitza xehetasun gehiagorekin.

Balazta danborra

Gidatzean, atzeko gurpilei atxikitako balazta-danborrak haiekin biratzen dira. Danborraren perimetroan kokatutako zuloak muntatzeko zuloak dituzten metalezko pieza masiboak dira. Txoko hauek VAZ 2107-ren danborrak eta atzeko gurpilak eusten dituzte.

Burdinurtuzko balazta-danbor bi VAZ 2107rako

Hona hemen "zazpi" balazta danbor estandar baten dimentsio nagusiak:

• barruko diametroa - 250 mm;
• onar daitekeen gehienezko diametroa, mandrinaketa kontuan hartuta, 252.2 mm-koa da;
• danborraren barruko altuera - 57 mm;
• danborraren altuera osoa - 69 mm;
• muntatzeko diametroa - 58 mm;
• gurpilaren muntatzeko zulo kopurua - 4;
• muntatzeko zuloen kopuru osoa 8 da.

Balazta mekanismoa

"Zazpi"ren balazta-mekanismoa balazta-ezkutu berezi batean finkatzen da, eta ezkutu hori, aldi berean, gurpil-hustuari ongi lotzen zaio. Hona hemen VAZ 2107 balazta mekanismoaren elementu nagusiak:

• material bereziz egindako pastillak dituzten balazta-pastila pare bat;
• alde biko balazta-zilindroa ("bi alde" hitzak esan nahi du zilindro honek ez duela bat, gailuaren aurkako muturretatik zabaltzen diren bi pistoi baizik);
• itzulerako bi iturri;
• esku balazta kablea;
• eskuko balazta palanka.

Atzeko balaztak danbor batek eta balazta mekanismo batek osatzen dute.

Atzeko balazta-mekanismoko bi pastillak itzulerako malgukien bidez elkartzen dira. Pad horien artean alde biko zilindro bat dago. Balazta-mekanismoaren funtzionamendu-sekuentzia honakoa da. Gidariak balazta jotzen du. Eta balazta-likidoa azkar isurtzen hasten da zilindro hidrauliko nagusitik danborrako alde biko zilindrora. Alde bikoitzeko pistoiak luzatzen eta zapaltzen dituzte padsak, hauek ere aldendu eta danborraren barruko hormaren kontra gelditzen hasten direnak, gailua segurtasunez finkatuz. Gidariak autoa "esku-balaztatik" kentzen duenean, sistemako balazta-likidoaren presioa nabarmen jaisten da eta laneko zilindroaren pistoiak gailuaren gorputzera itzultzen dira. Itzultzeko malgukiek padak jatorrizko posiziora itzultzen dituzte, danborra askatuz eta atzeko gurpila libreki bira dezan.

Zer dira danborrak

Balazta-danborra zati kritikoa da, eta horretarako baldintzak oso handiak dira. Parametro garrantzitsuenak hauek dira:

• danborraren geometriaren zehaztasuna;
• barruko hormaren marruskadura koefizientea;
• indarra.

Beste parametro garrantzitsu bat balazta danborra egiten den materiala da. Material hau burdinurtu edo aluminiozko aleazio bat izan daiteke. "Zazpietan", makinaren fabrikazio urtearen arabera, burdinurtuzko zein aluminiozko bidoiak aurki daitezke.

Auto honen burdinurtuzko danborrak optimotzat jotzen dira (VAZ 2107-ren lehen bertsioetan, burdinurtuzko danborrak ziren). Burdinurtuak indarra, fidagarritasuna eta marruskadura koefiziente handiko konbinazio onena ditu. Gainera, burdinurtuzko bidoiak merkeak eta fabrikatzeko errazak dira. Burdinurtuak eragozpen bakarra du: hauskortasuna areagotzea, eta hori oso garrantzitsua da gure errepide gorabeheratsuetan gidatzen denean.

Arazo hori konpontzeko, VAZ 2107 fabrikatzaileek hurrengo urratsa eman zuten: aluminioan oinarritutako aleazioz egindako danborrak jartzen hasi ziren geroago "zazpietan" (gainera, aleazioetatik - metal hau oso biguna da bere forma puruan). Eta barruko hormen marruskadura koefiziente handia mantentzeko, burdinurtuzko txertaketak jartzen hasi ziren aluminiozko bidoietan. Hala ere, irtenbide tekniko horrek ez zuen auto-gidarien arteko ulermena betetzen. Gaur egun arte, "zazpiko" jabe askok aukerarik onena dute burdinurtuzko bidoiak, eta ez aleaziokoak.

Atzeko balaztaren hutsegitearen arrazoiak eta seinaleak

VAZ 2107 atzeko balazta mekanismoak oso desatsegina duen ezaugarri bat du: erraz berotzen da. Hori oso gaizki aireztatuta dagoen mekanismo honen diseinuagatik gertatzen da. Fabrikatzaileen arabera, "zazpi"ren atzeko balaztak 60 mila km konpondu gabe joan daitezkeela bermatu daiteke, eta aurrealdeko balaztak 30 mila km bakarrik joan daitezke. Praktikan, goiko berotzearen ondorioz, atzeko balaztaren kilometrajea apur bat txikiagoa da, 50 mila km inguru. Horren ondoren, gidariak ezinbestean honako fenomeno hauei aurre egin beharko die:

• balazta-mekanismoko konpresak partzialki edo guztiz higatzen dira, eta higadura ikus daiteke bai alde batean bai bietan;
  

  Atzeko kuxinak ia lurreraino gastatuta daude.
• laneko zilindroaren pitzaduran zigiluak tenperatura altuak direla eta, ondorioz gailuaren estutasuna apurtzen da, eta horrek balazta-likidoaren ihesa eta balazta-eraginkortasunaren jaitsiera handia dakar;
• balazta-mekanismoan itzultzeko malgukiak oso herdoilduta daude (bereziki kasu larrietan, horietako bat hautsi daiteke, eta horrek atzeko gurpila trabatzea ekar dezake);
• esku-balaztaren kablea higatzen da. Kablea higatzen denean, luzatzen da eta asko makurtzen hasten da. Ondorioz, kotxea "esku-balazta" jarri ondoren, balazta-pastilek askoz ere presio gutxiago egiten dute danborraren horman, eta atzeko gurpilak oso fidagarri gabe finkatzen dira.

Puntu hauek guztiak kontuan hartuta, gomendagarria da 20 mila kilometrotik behin atzeko balazta mekanismoa egiaztatzea eta, behar izanez gero, prebentzioa egitea. Arreta berezia jarri behar da atzeko balaztak honako abisu-seinale hauek agertzen direnean:

• balaztatzean, autoaren bibrazio indartsua agertzen da, gidariak gorputz osoarekin literalki sentitzen duena;
• balaztak sakatu ondoren, kirrinka indartsu bat sortzen da, denboraren poderioz karraskari gorgarri bihur daitekeena;
• gidatzen denean, bolantearen zein balazta-pedalaren “taupada” indartsua izaten da;
• balaztatze-eraginkortasuna nabarmen jaitsi da, eta balaztatze-distantzia askoz ere luzeagoa izan da.

Seinale guzti hauek balaztak premiazko konponketa edo mantentze-lan serioa behar dutela adierazten dute. Erabat ezinezkoa da horrelako balaztak gidatzea.

balazta-danborra pitzatuta

Pitzadurak balazta-danbor guztien benetako izurria dira, "zazpietan" ez ezik, danbor-balaztak dituzten beste hainbat makinatan ere. Goian zerrendatutako abisu-seinale gehienak danborraren pitzaduraren ondoren agertzen dira. Hau bereziki maiz gertatzen da burdinurtuzko bidoiekin. Kontua da burdinurtua burdinaren eta karbonoaren aleazio bat dela, eta bertan karbonoak %2.14 baino gehiago dauka. Karbonoak ikaragarri gogorra egiten du burdinurtua, baina burdinurtua hauskorra bihurtzen da. Gidariak ez badu gidatzeko estilo zuhurra eta haizearekin zuloetan ibiltzea maite badu, balazta-danborren pitzadura denbora kontua baino ez da.

Danborraren pitzadura metalezko nekearen ondorioz

Danborra pitzatzearen beste arrazoi bat metalezko nekea deritzona da. Pieza bat denbora luzez txandakako karga ziklikoak jasaten baditu, tenperatura aldaketa bortitza batekin batera (eta balazta-danborrak halako baldintzetan funtzionatzen du), lehenago edo beranduago, neke-mikrokrakala agertzen da zati horretan. Ezinezkoa da mikroskopio elektronikorik gabe ikustea. Noizbait, pitzadura hori sakonera hedatzen da zatian, eta hedapena soinuaren abiaduran doa. Ondorioz, pitzadura handi bat agertzen da, ezinezkoa dena ez ohartzea. Pitzatutako danbor bat ezin da konpondu. Lehenik eta behin, ekipamendu eta trebetasun bereziak behar dira burdinurtua garaje batean soldatzeko eta, bigarrenik, soldadura ondoren danbor baten indarra nabarmen murriztuko da. Beraz, autoaren jabeari aukera bakarra geratzen zaio: pitzatutako balazta-danborra berri batekin ordezkatu.

Danborraren barruko hormen higadura

Danborraren barruko hormen higadura prozesu naturala da, eta horren emaitzak argi eta garbi ikusten dira autoak goian iragarritako 60 mila km gainditu ondoren. Danborraren barruko hormei aldian-aldian balazta-oinetako marruskadura-hornidurak sortutako marruskadura-indarrak eragiten dienez, danborraren barne-diametroa ezinbestean handitzen da denborarekin. Kasu honetan, balazta-eraginkortasuna murrizten da, balazta-pastilak danborraren aurka gutxiago presionatzen direlako. Higadura naturalaren ondorioak ezabatzen dira balazta-danborra berrituz eta gero balazta-mekanismoa egokituz, pastillak barruko hormetara egokitzeko.

Danborraren barruko gainazaleko zirrikituak

Danborraren barruko gainazalean zirrikituak agertzea "zazpikoen" jabeek askotan izaten duten beste arazo arrunt bat da. Kontua da "zazpi"-ko atzeko balaztak zikinkeria eta harri txikiak danborrara sartzen diren moduan diseinatuta daudela, batez ere gidaria lurrezko errepideetan gidatzen badu. Balazta-zapataren eta danborraren barruko hormaren artean harri-koskor bat edo gehiago gera daitezke. Padak harri-koskorra danborraren barruko gainazalaren aurka sakatzen duenean, sakonki sakatzen da balazta-zapataren marruskadura-horniduran eta bertan geratzen da (marruskadura-estalduraren materiala nahiko biguna da). Ondorengo balaztatze bakoitzean, blokean itsatsitako harriek danborraren barruko horma urratzen dute.

Danborraren barruko horman marradura handiak ikusten dira

Denborarekin, marradura txiki bat ildo handi batean bihurtzen da, eta hori ez da hain erraza izango kentzea. Arazo hau konpontzeko modua agertu diren zirrikituen sakonerak zehazten du. Gidariak goiz nabaritu baditu eta haien sakonera ez bada milimetro bat gainditzen, orduan haiek kentzen saia zaitezke danborra biratuz. Eta zirrikituen sakonera bi milimetro edo gehiago bada, orduan aterabide bakarra dago - balazta danborra ordezkatzea.

Balazta-danborrak biratzeari buruz

Goian esan bezala, balazta-danborren funtzionamenduan sortu diren akats batzuk ezabatu daitezke groove deritzonaren bidez. Berehala esan behar da ezin dela danborra zure kabuz ehotzea garaje batean. Horretarako, lehenik eta behin, tornu bat behar duzu, eta bigarrenik, trebetasuna behar duzu makina honetan lan egiteko, eta trebetasuna serioa da. Gidari hasiberri batek nekez harro harro dezake bere garajean makina bat edukitzeaz eta dagozkion trebetasunak. Hori dela eta, aukera bakarra du: torneatzaile kualifikatu baten laguntza eskatzea.

Danborraren kalitate handiko buelta emateko, ezin duzu tornurik gabe egin

Beraz, zer da balazta-danborraren groove bat? Normalean hiru fase ditu:

• prestaketa fasea. Tornalizatzaileak danborraren barruko hormetatik milimetro erdi inguru metala kentzen du. Horren ondoren, makina itzali egiten da eta danborra arretaz ikuskatzen da barne-akatsak ikusteko. Prestaketa faseak danborraren higadura-maila orokorra eta lan gehiago egiteko bideragarritasuna zehazteko aukera ematen du. Batzuetan, prestaketa fasearen ondoren, zirrikitua alferrikakoa dela higadura handia dela eta, eta danborra errazagoa da ehotzea baino ordezkatzea;
• etapa nagusia. Aurre-tratamenduaren ondoren, danborra ez zegoela asko gastatuta ikusten bazen, orduan inflexio-etapa nagusia hasten da, zeinean torneatzaileak pitzadura eta zirrikitu txiki guztiak leuntzen eta xehatzen ditu. Lan horretan, danborraren barruko hormetatik 0.3 mm inguru metal kenduko dira;
• Azken etapa. Fase honetan, lixatutako gainazala ore berezi batekin leuntzen da. Prozedura honek begi hutsez ikusten ez diren akats txikienak ere ezabatzen ditu eta gainazala guztiz leun bihurtzen da.

Kontuan izan behar da hemen zirrikituak danborraren barne-akatsak kentzen lagunduko duela, baina alferrikakoa izango da danborraren geometria apurtzen bada. Esaterako, danborra okertu egin da, kolpearen ondorioz edo gainberotze larriaren ondorioz. Danborra burdinurtua bada, aldatu egin beharko da, iturgintzako tresnen laguntzaz burdinurtu hauskorra zuzentzea oso zaila baita. "Zazpi"-ko danborra aleazio arina bada, zuzentzen saia zaitezke. Eta horren ondoren bakarrik jarraitu zirrikitura.

Atzeko danborra ordezkatzea VAZ 2107 batean

Kasu gehienetan, danborra ordezkatzea da autoaren jabearentzat aterabide bakarra. Salbuespenak goian zerrendatutako egoerak dira, arazoa zirrikitu batekin konpondu daitekeenean. Baina motorzale guztiek ez dutenez torneatzaile kualifikaturik, askok nahiago dute zaharkitutako pieza bat zaharberritzearekin ez kezkatu, baizik eta danbor berriak erosi eta instalatu. Instalatzeko gauza hauek behar ditugu:

• VAZ 2107rako danbor berria;
• giltza tekla multzoa;
• lixa lodia;
• kaka.

Ordezko sekuentzia

Lanean hasi baino lehen, makinaren atzeko gurpiletako bat igo eta kentzen da. Prestaketa-eragiketa hau hasi baino lehen, ziurtatu makina gurpil-zuloekin ongi finkatuta dagoela.

1. Gurpila kendu ondoren, danborrako sarbidea irekitzen da. Argazkian gezi gorriekin markatuta dauden gida-pinetan oinarritzen da. Txokoetako azkoinak askatu egiten dira. Horren ondoren, danborra apur bat zuregana eraman behar da, eta gidetatik aterako da.
   

   12 giltza batekin askatu egiten dira gida-zutenetako azkoinak
2. Askotan gertatzen da danborra gidarietatik ateratzen ez dela, gidariak gogor egin arren. Horrelako argazki bat ikusten bada, 8 torloju pare bat hartu behar dituzu, hasi danborraren gorputzeko edozein zulo libretan izorratzen. Torlojuak izorratu ahala, danborra gidetan zehar mugitzen hasiko da. Eta gero eskuz gida-pinetatik atera daiteke.
   

   8 torloju pare bat besterik ez da behar trabatuta dagoen danbor bat kentzeko.
3. Danborra kendu ondoren, ardatzaren ardatzeko bridarako sarbidea irekitzen da. Balaztak denbora luzez aldatu ez badira, brida hau herdoil eta zikinkeria geruza lodi batez estalita egongo da. Hori guztia bridatik garbitu behar da lixa lodiarekin.
   

   Hobe da brida lixarik handienarekin garbitzea
4. Guztiz garbitu ondoren, brida LSTs1-ekin lubrifikatu behar da. Eskura ez bazegoen, ohiko grafito koipea erabil dezakezu.
5. Orain autoaren kanpaia ireki behar duzu, balzta-likidoarekin biltegia aurkitu eta bere maila egiaztatu. Likidoaren maila maximoa bada ("Max" markan egongo da), tapoia askatu eta hamar bat "kubo" likido bota behar dituzu depositutik. Horretarako modurik erosoena medikuntzako xiringa konbentzionala da. Balazta-pastilak nabarmen murrizten direnean balazta-likidoa biltegitik zipriztintzen ez dadin egiten da.
   

   Hustu fluido pixka bat balazta-biltegitik
6. Danbor berri bat instalatu aurretik, balazta-plakak elkartu behar dira. Hau bi muntaketa erabiliz egiten da. Irudian ikusten den moduan instalatu behar dira eta atzeko balazta muntatzeko plakaren kontra tinko egon behar dute. Ondoren, euskarriak palanka gisa erabiliz, gogor mugitu behar dituzu padak elkarrengana.
   

   Pry barra pare bat beharko dituzu padsak mugitzeko.
7. Orain dena prest dago danbor berri bat instalatzeko. Gida-pinetan jartzen da, eta ondoren balazta-sistema berriro muntatzen da.
   

   Pads aldatu ondoren, danbor berri bat instalatzen da

Bideoa: "klasikoaren" atzeko danborrak aldatzea

VAZ 2101-2107 (KLASIKOAK) (Lada) atzeko pastillak ordezkatzea.

Beraz, balazta-danborra aldatzea "zazpi"-n lan erraza da. Motorista hasiberri baten esku dago, gutxienez behin euskarri bat eta giltza bat eskuetan izan zituena. Horrela, motoristak 2 mila errublo inguru aurreztu ahal izango ditu. Hau da zenbat kostatzen den atzeko danborrak auto-zerbitzu batean aldatzea.