VAZ 2104 auto baten ihes-sistema - arazoak konpontzea eta zuk zeuk konpontzea

VAZ 2104 bidaiari-auto baten ihes-sistemaren elementu erregularrak 30 eta 50 mila kilometro bitartekoak dira. Orduan arazoak hasten dira - higadura dela eta, aurretiazko eta muffler nagusiaren tankeak erre egiten dira. Matxura baten sintomak diagnostikorik gabe nabaritzen dira - fistuletan zehar gasen aurrerapena burrunba-hots desatsegina dakar. Higatutako piezak ordezkatzea ez da zaila motorista esperientziadunarentzat; hasiberriei lehenik Zhiguli ihes-bidearen diseinua aztertzea gomendatzen zaie.

VAZ 2104 ihes-sistemaren funtzioak

Motorretik potentziarik handiena lortzeko, erregaia baldintza optimoetan erre behar duzu. Beharrezko aire-bolumena gasolinari gehitzen zaio, gero nahasketa sarrera-multzotik bidaltzen da zilindroetara, non pistoiek 8-9 aldiz konprimitzen duten. Emaitza - flasharen ondoren, erregaia abiadura jakin batean erretzen da eta pistoiak kontrako norabidean bultzatzen ditu, motorrak lan mekanikoa egiten du.

Motorraren biradera biratzen duen energiaz gain, aire-erregai nahastea erretzean, azpiproduktuak askatzen dira:

• ihes-gas kaltegarriak - karbono dioxidoa CO2, oxido nitrikoa NO, karbono monoxidoa CO eta beste konposatu kimiko batzuk bolumen txikiagoetan;
• berotasun kopuru handia;
• potentzia-unitateko zilindroetan erregai-distira bakoitzak sortzen duen orro-itxurako soinu ozena.

Askatutako energia termikoaren proportzio handi bat ingurunera xahutzen da ura hozteko sistemaren ondorioz. Gainontzeko beroa ihes-kolektoretik eta ihes-hoditik irteten diren errekuntza-produktuek hartzen dute.

"Lau"-ren ihes-hodia autoaren istribor aldean hurbilago dago - Zhiguli modelo klasiko guztietan bezala.

Zer zeregin ebazten ditu VAZ 2104 ihes-sistemak:

1. Ihes-ibilaldian zilindroetatik kentzea - ​​errekuntza-produktuak ganberetatik kanporatzen dituzte pistoiek.
2. Gasak hoztea inguruko airearekin bero-trukearen bidez.
3. Soinu-bibrazioak kentzea eta zarata-maila murriztea motorraren funtzionamendutik.

"Fours"-en azken aldaketak - VAZ 21041 eta 21043 elektronikoki kontrolatutako erregaiaren hornikuntza sistema batekin hornituta zeuden - injektore bat. Horrenbestez, ihes-bideari erredukzio kimikoaren bidez (erretzearen ondoren) gas toxikoak neutralizatzen dituen bihurgailu katalitikoko sekzio batekin osatu zen.

Ihesbideen diseinua

VAZ modelo klasiko guztietan, "lau" barne, ihesa modu berean antolatuta dago eta hiru zati ditu:

• hodi bikoitz baten formako atal hartzaile bat ihes-kolektorearen bridan igurtzitzen da - prakak deiturikoak;
• bidearen erdiko zatia erresonatzaile-tanga batekin hornitutako hodi bakarra da (1,5 eta 1,6 litroko motordun autoetan 2 tanke daude);
• bidearen amaieran isilgailu nagusia dago.

"Lau"-ren carbureted bertsioan ihes-bidea 3 zatiz osatuta dago

"Lau"-ren injektoreen aldaketetan, neutralizatzaile-tanga bat gehitu zen, "galtzak" eta erresonatzaile atalaren artean instalatuta. Elementuaren eraginkortasuna oxigeno-sentsore batek kontrolatzen du (bestela, lambda zunda bat), zeinak seinaleak bidaltzen dituen kontrol-unitate elektronikora.

Sistemaren zati bakoitzak bere funtzioa betetzen du. Beheko hodiak zarata primarioa murrizten du, gasak kanal bakarrean biltzen ditu eta lehoiaren beroaren zatia kentzen du. Erresonatzaileak eta isilgailu nagusiak soinu-uhinak xurgatzen ditu eta azkenean errekuntza-produktuak hozten ditu. Egitura osoa 5 euskarritan oinarritzen da:

1. Jaitsiera-tutua brida-konexio baten bidez lotzen da motorra, lokailuak bero-erresistentea den brontzez egindako M4 haridun 8 azkoin dira.
2. "Prak"-en bigarren muturra aldaketa-kutxaren karkasan kokatutako euskarria torlojuz dago.
3. Silendagailu nagusiaren kanoia behetik zintzilik dago 2 gomazko luzapenen bidez.
4. Ihes-hodiaren atzeko muturra gomazko kuxin batekin lotzen da gorputzera.

VAZ 2104 injekzio modeloak gasa arazteko atal gehigarri batekin eta oxigeno sentsoreekin hornituta daude

Erdiko erresonagailuaren zatia ez dago inola ere behean lotzen eta ondoko atalek soilik eusten diote: isilgailua eta beheranzko kanalizazioa. Puntu hori kontuan hartu behar da ihesa desmuntatzerakoan. Esperientziarik gabeko motorista izaki, neuk mugigailua aldatu nuen eta hodiak deskonektatzeko prozesuan "praketako" besarkada hautsi nuen. Begiratu eta besarkada berri bat erosi behar izan nuen.

Isilgailu nagusia - gailua eta barietateak

Elementu aurrefabrikatua altzairu "beltzez" erregogorrez egina dago eta korrosioaren aurkako pintura geruza batez estalita dago. Elementuak 3 atal ditu:

• aurreko tutua, atzeko ardatza saihesteko kurbatua;
• hiru ganbaradun isilarazteko depositua, barruan partizio eta hodi sistema batekin;
• irteerako adar-hodia gomazko kuxin bat eransteko euskarria duena.

Jatorrizko Zhiguli muturrak altzairu erregogorrez eginda daude, korrosioaren aurkako babesarekin.

Aurrealdeko hodiaren amaieran zirrikitutxoak egiten dira erresonagailuarekin atrakatzeko. Konexioa kanpotik finkatzen da besarkada batekin, estutzeko torloju batekin eta M8 azkoin batekin.

Gaur egun saltzen diren "klasikoen" isilgailuak ez dira fidagarriak - ordezko piezak sarritan bigarren mailako metalez eginak dira eta 15-25 mila kilometroren ondoren erre egiten dira. Nahiko zaila da erostean kalitate baxuko pieza bat identifikatzea, modu bakarra soldaduren kalitatea bisualki egiaztatzea da.

Fabrikako bertsioaz gain, VAZ 2104-n beste muflagailu mota batzuk instalatu daitezke:

• altzairu herdoilgaitzez guztiz soldatutako elementua;
• kirol aukera (zuzena);
• etxeko atala, horma meheko burdinazko tutuarekin egindako depositu biribil batekin.

Fabrikaren aurrerako fluxua kanpotik bereizten da gorputzaren formagatik, beroarekiko erresistentea den estaldura beltzagatik eta apaingarrizko pita bat ohiko hodi baten ordez.

Altzairu herdoilgaitzez egindako ihes elementu batek fabrikako pieza bat baino 2-3 aldiz gehiago kostatuko da, baina 100 mila km-ra arte lantzeko gai da. Pertsonalki honetaz konbentzitu nintzen nire VAZ 2106-n altzairu herdoilgaitzezko ihes-sistema bat erosi eta instalatu nuenean - diseinua "lau"-ren ihes-bidearen berdina da. Hainbat urtez hodiaren erretzeaz ahaztu nintzen.

Muffleraren bertsio zuzena zati estandarrarengandik desberdina da funtzionamendu printzipioan. Gasak zulatutako hodi batetik igarotzen dira eta ez dute norabidea aldatzen, sekzio-erresistentzia nulua da. Emaitza: motorra errazagoa da "arnasa" hartzen, baina zarata okerrago kentzen da - motorraren funtzionamendua burrunba-hots batekin batera dator.

Aurrerako fluxuaren arteko desberdintasun nagusia gasak igarotzeko gutxieneko erresistentzia da, eta horrek 3-5 litroko gehikuntza ematen du. Horrekin. motorraren potentziara

Soldadura-makina batekin "lagunak" bazara, muflagailuaren fabrikako bertsioa alda daiteke edo elementua hutsetik egin daiteke. Etxeko produktuetan, aurrerako fluxuaren printzipioa ezartzen da, askoz zailagoa baita tanga laua partizioekin soldatzea - ​​errazagoa da amaitutako pieza bat erostea. Nola egin muffler nagusia zure eskuekin:

1. Aukeratu hoditeria kanpoko karkasarako eta zuzeneko hodietarako. Depositu gisa, Tavria-ko mufle biribil bat erabil dezakezu, hartu Zhiguli-ko atal zaharreko aurrealdeko hodi kurbatu bat.
2. Egin barruko tutu zulatu bat Ø5-6 mm-ko zuloak zulatuz eta metalaren zehar zirkulu mehe batean ebakiak eginez.
   

   Zulo eta zirrikitu formako zulaketak soinu-bibrazioak igarotzeko eta gehiago xurgatzeko egiten dira.
3. Sartu hodia karkasan, soldatu muturreko tapoiak eta kanpoko konexioak.
4. Bete deposituaren gorputzaren eta fluxu zuzeneko kanalaren arteko barrunbea erre ez den kaolin artilez edo basalto-zuntzez.
   

   Zarata xurgatzaile gisa, hobe da erretzen ez den kaolin artilea edo basalto zuntza erabiltzea.
5. Solda ezazu karkasaren estalkia hermetikoki eta instalatu gomazko zintzilikarioetarako 3 oreka.

Fabrikazioko azken fasea pieza beroarekiko erresistentea den konposizio batekin margotzea da. Edozein mufle instalatu ondoren - fabrika edo etxekoa - hodiaren muturra apaingarri batekin nobletu daiteke, kanpoaldean blokeo torloju batekin finkatzen dena.

Bideoa: nola egin aurrerako fluxua zeure burua

Aurrera fluxua VAZera Eskuekin

Arazoak konpontzea

Gasaren ihes-sistemaren lehen matxurak 20 mila kilometroren buruan has daitezke. VAZ 2104 modeloan nola agertzen diren mufleren matxurak:

• sintoma nagusia gasaren aurrerapenaren ondorioz ihes-hodiko zarata-maila handitzea da, soinuaren bolumena akatsaren tamainaren araberakoa da;
• Soinua xurgatzeko ataleko lokailuak higatzen dira, depositua kolokan hasten da eta gorputzeko elementuak kolpatzen hasten dira, beheko azpitik gidatzen ari den bitartean, kolpe latz bat entzuten da;
  

  Kautxuzko produktuak denboran zehar luzatzen dira, muturraren gorputza plano horizontal batean zintzilik hasten da eta autoaren behealdea ukitzen du.
• kasu bakanetan, hodia kedarrez beteta geratzen da, ez du gasen fluxua uzten, motorra gelditzen da eta ez da gehiago abiarazten;
• Lambda zundek injektore bat duten autoetan hutsegiteak erregai-nahasketa berriro aberastea, gasolina-kontsumoa nabarmen handitzea eta potentzia-unitatearen funtzionamendu okerra dakar modu guztietan.

Lambda-zundetatik seinaleak jasoz, kontrol-unitate elektronikoak zilindroen erregaiaren hornidura erregulatzen du. Oxigeno-sentsoreak "bizitzaren" seinalerik ez duenean, kontrolagailua larrialdi moduan sartzen da eta erregaia "itsuan" ematen du, programatutako programa jarraituz. Horregatik, nahasketaren gehiegizko aberastea, mugimenduan zehar jerks eta beste arazo batzuk.

Katalizatzailea elementu garestia da, beraz, "lauren" jabeek hodi zati zuzen batera aldatzen dute.

Mufladore edo katalizatzaile blokeatu batek hutsegite osoa dakar: motorrak abiarazteari uko egiten dio. Nire laguna arrazoi baten bila zebilen denbora luzez arazo hau topatu zuenean bere “lau”-n. Kandelak, goi-tentsioko hariak aldatu nituen, erregaiaren errailaren presioa neurtu nuen ... eta hondatutako bihurgailua erruduna izan zen: zeramikazko abaraskak kedarrez guztiz beteta zeuden. Irtenbidea sinplea izan zen: elementu garesti baten ordez, hodi zuzen bat instalatu zen.

Gorputzaren beheko erretzeak deposituaren behealdean metatutako kondentsatua adierazten du

Muffler arazo ohikoena tanga edo hodi konexioa erretzea da, besarkada batekin konponduta. Okerraren kausak:

1. Kondentsatu oldarkorra mufaren bankuan pilatzen da, metala pixkanaka korrodituz. Korrosio kimikoaren eraginez, tankearen beheko horman zulo txiki asko sortzen dira, non kea hausten den.
2. Atalaren higadura naturala. Errekuntzako produktu beroekin etengabeko ukipenetik, metala meheago bihurtzen da eta puntu ahulean hausten da. Normalean akatsa hodiak deposituarekin duen juntura soldatuaren ondoan agertzen da.
3. Kanpoko kolpe baten ondorioz edo ihes-kolektorearen barruko erregaia erretzearen ondorioz lataren kalte mekanikoak. Azken kasu honetan, hoditik kolpe ozen bat entzuten da, batzuetan talka-uhinak isilgailuaren gorputza josturak urratzeko gai da.

Lehertze-silengailua - pizte-sisteman edo gas-banaketa sisteman matxura baten ondorioa - erregai-hondakinak ihes-bidean erretzen dira

Kalterik gabeko funtzionamendu-matxura gasaren aurrerapen bat da, silenciador eta erresonatzaile hodien elkargunean. Ihesetako zarata pixka bat handitzen da, baina neurririk hartzen ez bada, bolumena pixkanaka handitzen da. Artikulazioaren finkatzea ahuldu egiten da, erresonatzaile-atala galtzadaren ertzak ukitzen eta ukitzen hasten da.

Ihes-hodien elkargunean gasak isurtzearen seinale garbia da kotxearen motorrak funtzionamendu-tenperaturara berotzeko denborarik izan ez duenean kearekin batera lehertzen diren kondentsazio-marra.

Hodien elkarguneko fistula bat kondentsatuaren arrasto hezeen bidez identifika daiteke

Silendagailuaren atala konpontzea eta ordezkatzea

Elementuaren gorputzean fistulak aurkitzen badira, esperientziadun gidariek nahiago dute soldatzaile ezagun batekin harremanetan jarri. Maisuak metalaren lodiera egiaztatuko du eta berehala erantzuna emango du - akatsa kentzea posible den edo pieza osoa aldatu behar den. Deposituaren beheko erredura autoan zuzenean egiten da; beste kasu batzuetan, mufla desmuntatu egin behar da.

Soldadura-ekiporik edo behar adina kualifikaziorik gabe, ez du funtzionatuko fistula bat prestatzeak; ordezko pieza berri bat erosi eta instalatu beharko duzu. Upelaren horman korrosioak jaten dituen zulo txiki asko ikusten badira, alferrikakoa da soldatzaile batekin harremanetan jartzea - ​​ziurrenik metala usteldu egin da, ez dago adabakia hartzeko ezer. Errazagoa da muturra zure kabuz aldatzea eta ez ordaintzea nahiko eragiketa sinple batengatik.

Zein tresna beharko duzu

Hodiak deskonektatzeko eta muturra desmuntatzeko, prestatu tresna-kutxa hau:

• 2 mm-ko tamainako 13 eraztun-giltza;
• mutur irekiko giltza 10 mm;
• 3. zenbakiko tutu-giltza, 20 ... 63 mm-ko tamaina duten pieza biribilak fidagarrian harrapatzeko diseinatua;
• metalezko mailua;
• passatiži;
• punta zabaleko bihurkin zirrikituduna;
• eskularruak ehunak dira.

Ihes-hodiaren atalak bereizteko buru lauko bihurkinak, mailua eta giltza erabiltzen dira

Kontsumigarrietatik, gomazko esekigailu-multzo berri bat (burko bat eta kakodun 2 luzapen) eta WD-40 aerosol lubrifikatzailea beharko dituzu, itsatsitako harizko konexioak asko errazten dituena.

Lanak hobi, pasabide edo igogailu batean egitea gomendatzen da. Autoaren azpian etzanda, muturra erresonagailutik deskonektatzea oso deserosoa da - espazio librerik ez dagoenez, esku hutsez jokatu beharko duzu, mailu batekin kulunkatu eta jotzea ez da errealista.

Errepidean VAZ 2106 ihes-sistema antzeko bat desmuntatu behar izan nuen.Eskuekin hodiak deskonektatzea ezinezkoa zenez, ahal den neurrian jack batekin altxatu nuen eta eskuineko atzeko gurpila kendu nuen. Horri esker, hodia deskonektatzea posible zen 3-4 aldiz mailu batekin kolpatuz.

Erretako mufle batekin batera, gomazko esekidurak eta burkoa aldatzea merezi du

Desmuntatzeko argibideak

Lanean hasi baino lehen, sartu "lau" ikuskapen-lubakira eta utzi autoa hozten 15-30 minutuz. Ihes-sistemaren piezak dexente berotzen dituzte ihes-gasek eta eskularruen bidez ere erre ditzakete eskularruak.

Silenciagailua hoztu denean, aplikatu WD-40 koipea muntatzeko besarkadaren juntaduran eta torlojuan, eta jarraitu desmuntatzen:

1. 13 mm-ko bi giltza erabiliz, askatu azkoina eta askatu erresonadorea eta muffler-hodiak elkarrekin eusten dituen muntatzeko besarkada. Mugitu besarkada albo batera.
   

   Besarkada askatzen denean, kolpatu arretaz erresonatzaile-hodiaren gainean
2. Kendu kaxaren alboetan dauden 2 esekigailu. Kakoak erosoagoak dira aliketak erabiliz kentzeko.
   

   Desmuntatzerakoan, gogoratu esekipenen posizio zuzena - kakoak kanporantz
3. 10 mm-ko giltza erabiliz, kendu atzeko kuxina muflagailuko euskarriarekin lotzen duen torlojua.
   

   Burkoa muntatzeko torlojua sarritan herdoiltzen da eta ezin da askatu; beraz, motorzaleek elektrodo tolestuta edo iltze batera aldatzen dute.
4. Deskonektatu askatutako sekzioa erresonagailutik. Hemen hodi-giltza, mailu bat (egurrezko punta baten bidez depositua joz) edo bihurkin laua erabil ditzakezu.

Bihurkin zabal bat erabiliz, itsatsitako hodiaren ertzak askatu behar dituzu eta, ondoren, eskuekin konexioa askatu, erresonatzailea gas-giltza batekin eutsiz. Goiko metodoek laguntzen ez badute, moztu hodia angelu artezgailu batekin.

Hodiak deskonektatu nahi ez badira, tolestu muturrak bihurkin batekin, ponpatu WD-40n eta saiatu sekzioa gas-giltza batekin biratzen

Ordezko pieza berri baten instalazioa alderantzizko ordenan egiten da. Hemen garrantzitsua da muffler-hodia guztiz egokitzea, bestela ihes-bideko elementuak hondoa jotzen hasiko dira edo erresonatzaileen sekzioa okertuko da. Haridun konexioak koipearekin lubrifikatu.

Bideoa: nola aldatu zuk zeuk muflarea

MUFFLER VAZ 2101-2107 ORDEZKETA

Akats txikiak ezabatzea

Soldadurarik ezean, muturraren zulo txiki bat aldi baterako konpon daiteke tenperatura altuko zeramikazko zigilatzaile batekin. Ihes-hodiak konpontzeko konposizio berezia edozein automobil-dendatan saltzen da. Gainera, kontsumigarri hauek beharko dituzu:

• 0,2 ... 0,5 mm-ko lodiera duen lata;
• koipegabetzailea - espiritu zuria, gasolina "galosh";
• trapuak;
• metalezko zurdadun eskuila, esmeril oihal handi bat, metalezko guraizeak.
  

  Zeramikazko zigilatzailea maiz erabiltzen dute Zhiguli jabeek ihes-hodiaren fistulak kentzeko

Lehorreko sistemak muntatzeko erabiltzen den profil galbanizatu batetik lata zati bat moztu daiteke.

Fistula zigilatu aurretik, mufla kentzea komeni da, bestela beste akats batzuk galtzeko arriskua dago. Salbuespena lataren behealdean zuloak zigilatzea da, kasu honetan ez da beharrezkoa atala desmuntatzea. Nola itxi fistula bat:

1. Erabili eskuila eta lixa-papera akatsa zikinkeriatik eta herdoiletik garbitzeko. Eragiketak gainazala berdindu eta kalte-gunea maximizatzeko aukera ematen du.
2. Prestatu lata-pintza bat - moztu zerrenda bat akatsaren tamainara.
   

   Akabera lanetan erabiltzen den horma meheko galbanizatuzko profila erabiliko da pintza egiteko.
3. Ondo koipekatu gainazala eta aplikatu zeramikazko zigilatzailea kaltetutako eremuan. Egin geruzaren lodiera paketearen argibideen arabera.
   

   Zeramikazko konposizioa aplikatu aurretik, hodiaren sekzioa ondo koipeztatu egiten da.
4. Egin benda bat - bildu hodia metalezko zerrenda moztu batekin, makurtu bere muturrak euskarri bikoitzeko euskarri batean.
   

   Tira bikoitza okertu ondoren, bendaren muturrak mailu batekin kolpatu behar dira

Zigilatzailea gogortu denean, jarri motorra eta egiaztatu isuririk ez dagoen gasik. Benda batekin konpontzea behin-behineko neurria da, adabakia nahikoa da 1-3 mila km-rako, eta gero muturra oraindik erre egiten da.

Bideoa: ihesaren konponketa zigilatzailearekin

nola soldatu mufle bat soldatu gabe

Erresonagailuaren helburua eta gailua

Egiturari dagokionez, erresonatzailea isilgailu zuzen baten antzekoa da - zulatutako hodi bat gorputz zilindrikoaren barruan jartzen da partiziorik gabe. Desberdintasuna jauziak potea 2 erresonatzaile-ganberatan banatzean datza. Elementuak 3 funtzio betetzen ditu:

• soinu-uhinak hautematen eta aurrez zapaltzen ditu;
• errekuntza-produktuetatik datorren beroaren zati bat xahutzen du;
• silenciador nagusiaren bizitza luzatzen du.

Aurrerako korrontea ez bezala, erresonatzaileak ez du xurgatzen, soinu-bibrazioak behin eta berriz islatzen ditu.

Funtzionamenduan, bi ganberako tanke batek erresonantzia printzipioa erabiltzen du - soinu-bibrazioak behin eta berriz islatzen dira hormetatik, datozen uhinekin talka egiten dute eta elkar ezeztatu egiten dira. 2104 atal mota instalatu ziren VAZ 3-n:

1. Karburagailuaren energia sistema zuten autoek 2 tankeetarako erresonagailu luze batekin hornituta zeuden. 2105 lata duen elementu bat instalatu zen 1,3 litroko bolumena duen VAZ 1 motor batekin aldaketa batean.
   

   Erresonatzaileen ataleko lata kopurua motorraren desplazamenduaren araberakoa da
2. Injektoredun modeloak, Euro 2 ingurumen-arauen arabera ekoiztuak, erresonatzaile laburrarekin osatu ziren 1 deposituarekin. Sarrerako hodia brida batekin hasten zen, neutralizatzailearen parean bi torlojurekin lotzen zena.
3. VAZ 21043 eta 21041 aldaketetan, Euro 3-ren eskakizunetara "zorroztuta", erresonatzailerik laburrena erabili zen, 3 zutoinetarako muntatzeko bridaz hornitua.
   

   Euro 2 eta Euro 3 erresonatzaile atal laburragoak "lau"-n instalatzen dira injektore batekin

Erresonatzaile-bankuen kalteak eta disfuntzioak silenciador nagusiaren atalaren antzekoak dira. Funtzionamenduan zehar, kaskoak eta hodiak erre egiten dira, herdoildu edo hausten dira kanpoko eraginetatik. Konponketa-metodoak berdinak dira: soldadura, aldi baterako benda edo pieza osoa ordezkatzea.

Bideoa: nola ordezkatu erresonagailua VAZ modelo klasikoetan

Ordezko isilgailu erresonatzailea VAZ klasikoa

Urteen poderioz, zailagoa da aspaldi utzita dauden etxeko autoentzako kalitate handiko ordezko piezak aurkitzea. Praktikak erakusten du hobe dela jatorrizko fabrikako muturra askotan konpontzea jatorri ezezaguneko zati bat erostea baino, 10 mila km-ren ondoren literalki eroriko dena. Bigarren aukera fidagarria finantza-kostuak egitea da, baina altzairu herdoilgaitzezko ihes-hodi iraunkor bat jarri.